Форум » ПОГОВОРИМ? » Красота » Ответить
Красота
Евгения adm: Друзья, делитесь красотой! Часть 11 Все части темы "Красота" смотрите в разделе "Содержание форума"
Ответов - 20
Ирина: Прошла неделя, и несмотря на многочисленные плюсы неорганизованного отдыха, захотелось, чтобы с нами понянчились: отвезли в интересное место, показали, рассказали, а потом отвезли обратно. Конечно, это все стоило денюшку, но уж одну-то экскурсию с комфортом мы могли себе позволить! Еще зимой, дома, в интернете мне попался замечательный сайт terra alicante с множеством информации по Коста Бланке, которая мне потом очень пригодилась. Создатели сайта, молодая семейная пара, живущие недалеко от Аликанте, Ирина и Николай, не только подробно, но и как-то душевно, искренне делились своим опытом пребывания в Испании, что мне сразу захотелось воспользоваться хотя бы одной из экскурсий, которые они предлагали нашим туристам по вполне доступным ценам. В понедельник я созвонилась с Ириной, а уже в среду ко входу в отель была подана карета автомобиль, и мы впятером (кроме нас и Николая, была еще пара молодоженов) поехали в Гуадалест. Гуадалест, крохотное крепость-поселение, что в паре десятков километров от Бенидорма, мне давно хотелось увидеть. Впечатляли виденные в интернете фотографии, а также то, что Гуадалест, как оказывается, является вторым по посещаемости туристическим местом Испании, после знаменитого музея Прадо. И как, скажите, после таких сведений не стремиться туда поехать? Уже на парковке на подступах к Гуадалесту стало очевидно, что успехом у туристов он пользуется, хотя середина мая - далеко не туристический сезон. Сразу скажу, что Гуадалест не то чтобы не разочаровал, но слишком уж заточенным под туристов он оказался: магазины, сувенирные лавки, кафе. Гуадалест, кроме крепости и сторожевой башни, состоит всего из одной улицы, которая упирается в площадь. Население - 220 человек, и все они заняты в сфере туризма. А вот то, ради чего сюда каждый год приезжает 2,4 миллиона туристов: вид на горы и искусственное водохранилище с необычайно красивого лазурного цвета водой. Жаль, что оно из-за отсутствия дождей обмелело. Надо признать, что вид, открывающийся со смотровой площадки, красивый, но восторга и душевного подъема не вызывающий. Душевный подъем в Гуадалесте я все же испытала, но час спустя, в апельсиновой роще, когда мы, свернув с проторенных туристических троп, принялись бродить по окрестностям и вышли сначала к розам, а потом и к садам. Но об этом чуть позже. На самом деле в Гуадалесте, последнем прибежище мавров на территории нынешнего Валенсийского сообщества, есть на что посмотреть: десяток музеев, среди которых музей игрушек, макро и микро-миниатюр, музей мотоциклов, даже музей инквизиции. Вход в один из музеев: Можно заглянуть и в местную церковь в стиле барокко постройки 18 века, разрушенную во время гражданской войны и заново отстроенную в 60-х годах прошлого века. Высоко на скале белеет старинная сторожевая башенка. А в сам городок можно войти лишь через 8-метровый тоннель, пробитый в скале. Улица с множеством лавок и магазинчиков - сама, словно музей. Магнитики, открытки, веерочки, сумки - эта привычная туристическая мишура не удивляет, но невольно замедляешь шаг возле таких необычных сувениров из металла. А это, пожалуй, единственная адекватная испанская кошка, встреченная нами за все время. Киска выглядела явно домашней, скорее всего, она жила при магазине. Она никуда не убегала и даже позволила потрепать себя по животику. Какие красивые гиппеаструмы! Такой полосатой расцветки я еще не видела! Фонтан не работал, но вид отсюда открывался красивый. И такое обилие роз, что я уже готова была влюбиться в Гуадалест! Забегая вперед, скажу, что когда мы в назначенное время пришли к машине Николая, он стал расспрашивать нас и молодоженов, в каких музеях мы побывали. Пришлось признаться, что ни в один так и не зашли, а растратили полтора часа на розы и апельсины с лимонами. Хотя нет...мы сунули носы во вход в бывшую тюрьму и посидели на скамеечке в маленькой церкви. Думала, что это неспелые абрикосы, оказалось - незрелый миндаль. Давно я мечтала оказаться в апельсинных садах! Неважно, что они оказались лимонными, все равно я была очень довольна! И да простят меня их хозяева, я сорвала на память тяжеленький пористый плод. Здесь я впервые увидела, как растет мушмула, ее местный сорт - нисперо. Сочные сладко-кислые небольшие фрукты с большой косточкой внутри, по вкусу нечто среднее между абрикосом и сливой. Через пару дней я купила нисперо на рынке в Аликанте. В Испании мушмула дешевая - от 1,6 до 2 евро за килограмм. У нас она стоит 200-250 руб., но я ни разу не видела, чтоб ее кто-то покупал - для россиян это экзотика. А еще мед недорогой, к тому же отличного качества. В прошлую поездку гид, говоря о меде, заметила, что самый редкий вид - это мед авокадо. А тут, в Гуадалесте, он преспокойно стоял в магазине среди огромного количества других сортов меда. Мы, конечно же, купили несколько баночек: из авокадо, цветков апельсина, эвкалипта, вереска. Гуадалест был осмотрен, но экскурсия на этом не заканчивалась: в нескольких километрах отсюда приютилось одно живописное местечко - водопады на реке Альгар. Они, конечно, не низвергаются с необозримых высот, но учитывая то, что в Испании вообще мало рек, звонкая, струящаяся вода альгарских водопадов, к тому же идеально чистая, впечатляет. Вход к водопадам платный (4 евро), а летом, говорят, к кассам выстраивается длиннющая очередь из желающих искупаться или просто посидеть в прохладе под густыми кустами олеандров. Водица, как и предупреждали, оказалась холодной, но желающие купаться все равно нашлись. Вечером, после экскурсии, пошли на железнодорожный вокзал, чтобы купить билеты на скорый поезд до Мадрида. Поезда серии AVE ("птица") преодолевают расстояние в 443 км от Аликанте до Мадрида за 2 часа 15 минут. Уже взяв номерок в электронную очередь, догадались пересчитать наличность. Увы... на 2 билета до Мадрида и обратно (220 евро) денег чуть-чуть не хватало - потратились на мед. Решили, что купим билеты утром следующего дня и сразу поедем в Мадрид. О том, почему мы на следующий день отправились не в столицу Испании, а в Ориуэлу, и чем примечателен этот небольшой старинный город, будет мой следующий рассказик.
Анастасия Белова: Ирина , спасибо за такую красотищу! Почитать и посмотреть - приятно и интересно! А еще понравился дружелюбный испанский кысь Жду следущего рассказа
Ирина: Анастасия Белова пишет: А еще понравился дружелюбный испанский кысь Ага, миленький был котик. Анастасия Белова пишет: Жду следущего рассказа Надеюсь, что на днях расскажу об Ориуэле.
Ирина: Ранним утром следующего дня, наслаждаясь прохладой, которую приносил с моря ветер, мы в который раз шагаем по улице Alfonso X Sabio. Отсюда мы уезжали в Бенидорм, поднимались к горному парку La Ereta, что на территории горы Бенакантиль, перед входом в который была табличка с картинками обитающих в нем зверей и птиц, и среди них значился еж. И мы сразу прозвали парк Ежовым, хотя, как ни присматривались, ни одного ежа так не увидели. Наверное, время наших прогулок и прогулок ежиков не совпадало: мы гуляли при дневном свете, они - при свете луны и звезд. А теперь эта улица ведет нас к железнодорожному вокзалу. Оживленная в дневное и вечернее время, сейчас она тиха и малолюдна. Зато громко поют птицы, то ли спеша обсудить свои птичьи проблемы, пока не наступил жаркий, не располагающий к беззаботному щебетанью, день, то ли приветствуя нас, таких же ранних пташек. Чуть более получаса ходьбы - и вот он, вокзал. В кассах безлюдно: на часах 7 утра, и они только что открылись. Говорю кассиру направление и время, на которые нам нужны билеты, но тут выясняется, что в Мадрид-то билеты есть, а вот обратно, из Мадрида - нет. Неожиданно, конечно, но не беда. Интересуюсь, имеются ли ли билеты на следующий день. Ура! Билеты и туда, и обратно есть. Тут же покупаем билеты, причем я внимательно проверяю, та ли дата стоит на них. А то поймет кассир не так, и даст билеты в Мадрид на сегодня, а обратный на завтра - и ночевать нам на вокзале Аточа. К счастью, мы с кассиром поняли друг друга, и с датой и временем отправления и прибытия было все в порядке. Теперь нужно поразмыслить, куда махнуть сегодня. Был у меня на примете еще один городок - Ориуэла, старинный, с церквями, монастырями, соборами. И ехать не так уж долго: 1 час 45 мин на автобусе. Городок находится на пути из Аликанте в Мурсию. Сначала мне было непонятно следующее: Мурсия дальше от Аликанте, а ехать до нее час и 20 минут. Ориуэла - значительно ближе, а ехать до городка почти два часа. Когда мы, купив билеты, двинулись в путь, все стало ясно: автобус заезжал во все попутные населенные пункты (помню, один из них назывался Кокс), одни пассажиры выходили, другие входили, а мы все ехали и ехали. Наконец, приехали и мы. Ориуэла оказалась такой же красивой, как и ее название. Однако до красот и достопримечательностей нужно было еще дойти, потому что автовокзал, где мы вышли, находился на приличном расстоянии как от центра, так и от старого города. Знакомая по Мурсии река Сегура. Как и там, карпы бродят вдоль берегов, а значит неминуема остановка в пути для их кормления. К счастью, рыбины мало реагируют на кусочки круассана, поэтому можно шагать дальше, на противоположный берег, где и находятся старинные кварталы. Возле реки - часы необычной формы. Разноцветные опрятные домики красиво выстроились в ряд. Уже перейден мост, который словно разделяет настоящее и прошлое, и возникает ощущение, что ты погружаешься в совершенно иную атмосферу, настолько здесь все старинное, а точнее, древнее. Визуальные впечатление накладываются одно на другое, и пребываешь в стойком состоянии восторга от того, что открывается взору. И так как не знаешь истории, да что истории - названия этого города ты никогда в жизни не знал - лишь чутьем угадываешь, насколько это должно быть бесценно. Пожалуй, нужно привести хотя бы минимум информации по истории Ориуэлы. Много завоевателей было у этих земель: еще за 20 веков до Рождества Христова здесь жили люди. Сначала - иберийские и кельтские племена, затем - финикийцы, древние греки и карфагеняне. Но настоящий город здесь появился только с приходом на Пиренейский полуостров римлян: византийский император Юстиниан Великий завоевал эти края в 5 веке нашей эры - именно тогда у города появилось его первое имя: Orcellis. В 7 веке сюда заявились жестокие вест-готты и прогнали византийцев: они назвали город Aurariola ("горшок с золотом"). Именно от этого слова и произошло современное название - Ориуэла. В 8 - 9 вв. нашей эры, еще до того как город завоевали мавритане, он был столицей вест-готтского королевства Тудмир: в те незапамятные времена на горе, возвышающейся над Ориуэлой, появился великолепный замок. Теперь от него остались только развалины, короной венчающие царящую над городом гору. В 825 году город был завоеван мусульманами, которые называли его на свой лад Uryula. В 1242 году принц Альфонсо - будущий король Кастильи Альфонсо Х Мудрый - отвоевал Ориуэлу у мавритан. Зтем она снова была завоевана мусульманами. Так продолжалось до тех пор, пока в 1276 году Король Арагона и Валенсии Хайме II вновь не завоевал эти территории и Ориуэла стала частью Валенсийского Королевства. 14 - 15 века стали для Ориуэлы периодом величайшего расцвета. Именно тогда появилось большинство монументов, которые и по сей день украшают древний город. Узкие улочки старого города не дают в полной мере оценить готику Кафедрального собора века, возведенного из желтого камня на фундаменте разрушенной мечети. Кафедральный собор грандиозен, но по красоте он уступает другим соборам и церквям города, например, церкви Хусты и Руфины, чья квадратная башня относится аж к 11 веку! Здание справа, на углу которого виден роскошный фамильный герб, - бывший дворец маркиза де Арнева. Сейчас здесь располагается мэрия. Восток и запад исторической части города связывают между собой симпатичные пешеходные улицы. Еще одной визитной карточкой города являются вычурные уличные фонари, коих в Ориуэле бессчетное количество. Восхитителен Епископский дворец - его изящные мавританские арки напоминают мне Гранадскую Альгамбру. Во уютном внутреннем дворике - древний каменный крест. Еще один замечательный собор с фасадом в стиле барокко - Святого Иакова, по-местному - Сантьяго. Он был построен в 15 веке и затем не раз перестраивался. Церковь явления Пресвятой богородицы. Церковь Святой девы Монсеррат, покровительницы Ориуэлы. Площадь имени национального поэта Испании Мигеля Эрнандеса, уроженца Ориуэлы, современника Федерико Гарсиа Лорки. На вершине горы - семинария Святого Михаила. На скалистой горной гряде Sierra de Orihuela издали виден гигантский католический крест из сверкающего на солнце металла. Просто сквер: Что это и по какому поводу, выяснить не удалось, но смотрится очень мило. Водохранилище на горе Святого Михаила. До чего же приятно посидеть в тени на расписных скамейках у источника! А затем любоваться живописными видами города. Все, что рассматривали вблизи, теперь видим сверху. Казалось, так много ходили, а оказывается - все "старинности" города очень компактно расположены. Хотя наверняка мы видели далеко не все, ведь в Ориуэле, как пишут, несколько десятков церквей и соборов. Как обычно, хочется магнитик на память о городе. В Алькое нам не встретилось ни одного магазина сувениров, я снова переживала, что и здесь нам не повезет. Однако, к большой моей радости, по пути встретился такой магазинчик. Выбор, правда, был более чем скромный, но пару магнитиков я присмотрела. Вот только на одном из них был безымянным. Обратились к хозяйке лавочки: мол, нет ли такого же, но с перламутровыми пуговицами названием города. Та сначала покачала головой, затем, немного подумав, взяла фломастер, и спустя несколько секунд под картинкой, изображающей рыбака, появились аккуратная надпись: Ориуэла. Все были довольны. Еще, что называется, не вечер, но нам пора в обратный путь. Выходим снова к площади перед аллеей Теодомиро. Как обычно, жарко, но кому-то явно везет: голуби, толкаясь и орудуя локтями, крыльями, занимают самые удобные места.
Ирина: И вот, наконец, мы едем в Мадрид, точнее, его пригород, Аранхуэс, как это ни пафосно звучит - город моей мечты. Услышала когда-то давно адажио из Аранхуэсского концерта для гитары и оркестра испанского композитора Хоакина Родриго - и влюбилась и в адажио, и в этот город. И, планируя наш отдых на Коста Бланке, решила, что и до Аранхуэса обязательно доберемся. Этот город с его прекрасным дворцово-парковым ансамблем является действующей резиденцией Королевской семьи. В некоторые залы вход открыт, но меня больше привлекало то, что расположено вокруг: сады, фонтаны, цветы, красивые виды с набережной реки Тахо. Захотелось увидеть то, что когда-то вдохновило Хоакина Родриго на создание его волшебной музыки. В Аранхуэсе композитор проводил свой медовый месяц. Потеряв зрение в три года, он, конечно, не мог видеть всей этой красоты, зато он слышал звон фонтанных струй, вдыхал аромат цветов, который доносил до него ветер, а рядом была молодая жена - Виктория, ставшая для него всем - и его музой, и его глазами. В адажио нашло отражение не только их счастье: в первые годы семейной жизни супругов постигло горе: умер новорожденный сын, и горечь утраты тоже слышится в проникающей в самое сердце мелодии адажио. Путь до Аранхуэса хоть и неблизкий, но несложный: скорый поезд домчал нас из Аликанте до Мадрида за два часа двадцать минут. Не отрываясь, смотрели в окно: все исчерчено полями, садами, посадками чего-то. Никаких заброшенных или заросших земель нет и в помине. Скорость большая, оконное стекло неидеальное, но и по плохоньким снимкам впечатление можно составить. На мадридском вокзале Аточа по стрелочкам нашли выход к электричкам: до Аранхуэса они ходят каждый полчаса, но на ближайшую мы опоздали, и пришлось ждать следующей. Пока ждали - замерзли: утро в Мадриде было прохладным да и по вокзалу гулял сквознячок, словно охлаждая мое нетерпение поскорее отправиться в Аранхуэс. 40 минут на электричке, еще 15 минут пешком - и вот мы у дворца. Он оказывается скорее не роскошным, а величественно-строгим. А я уже спешу дальше, в сады, которые уже виднеются впереди, за дворцом. И все же первым впечатлением от Аранхуэса было небо: синее, чистое, глубокое. И зелень: сочная, зеленая, еще не успевшая выгореть под жарким солнцем. После скудной растительности Аликанте, при отстутствии там лиственных деревьев, платаны и пышные кроны аранхуэсских садов сразу же обратили на себя внимание. Фонтаны были красивыми, но мне, избалованной роскошью петергофских каскадов, пришлось делать над собой усилия, чтобы удержаться от сравнения. И все равно, в Аранхуэсе было так уютно, так мило, так зелено. Фонтаны, статуи римских императоров, мифологических персонажей. Фонтан-колоннада, в центре которой бронзовый мальчик, вынимающий занозу. Аллеи, уводящие вдаль, деревья, влекущие под свои кроны, много простора, воздуха, обилие цветов - все это создавало радостно-приподнятое настроение. Малышам повезло: они гуляют не на детской площадки, а в Саду Принца. И тут малыши, только крохотные и пушистые. Они вольготно себя чувствуют на отмелях реки Тахо. На площади перед дворцом - роскошные ряды желтых и красных роз. Аранхуэс щедр на королевские подарки! Я в восторге! Возле этих роз я провела бы не один час, но пора было уезжать. Хотели хоть полчасика побыть в самом Мадриде, прежде чем сесть на поезд, который умчал бы нас назад, в Аликанте. Но что успеешь за полчаса? Прошлись до парка Ретиро мимо министерства сельского хозяйства, постояли у памятника писателю Пио Барохе, Перед вокзалом Аточа - лужайка, на которой запросто можно полежать, отдохнуть. Поглядываю на часы: еще есть время, чтобы посмотреть на черепах, которые живут в ботаническом садике, устроенном прямо в зданиии вокзала. Длинный, насыщенный, полный впечатлений день позади. Впереди - суббота, и мы решаем устроить себе выходной: сделать перерыв в путешествиях, выделить денек для пляжно-тюленьего отдыха.
Ирина: Итак, на десятый день решили устроить себе два выходных, решив, пора сбавить обороты. Потрудились мы все-таки неплохо: прошло 9 дней, позади 9 городов, поэтому небольшой передышки мы явно заслуживали. Сразу скажу, что на проводить сутки на пляже - это не для меня. Посидеть у моря, подставляя поочередно то один, то другой бок солнцу - это нормально. Можно и искупаться, чувствуя себя при этом моржом, потому что вода все это время была не выше 19 градусов. По этому переходу мы шли на пляж или просто побродить по набережной. В выходные на городском пляже народу заметно больше, чем в будние дни. Много семей с детьми. К морю привозят в колясках даже самых маленьких. Пляжные часы случались в основном по вечерам, после 5, когда солнце уже не так жгло, а утром и днем мы по-прежнему вели бродячий образ жизни, гуляя по городу, исследуя новые места, заглядывая в магазины, в которых нас интересовало в основном оливковое масло и мед. Выбор оливкового масла - огромен, а цены смешные: от 2.88 евро за литр. В Аликанте по выходным работает городской рынок. Красивое старинное здание, обилие рыбы, фруктов, овощей. Рядом, на площади - цветочные ряды, где я купила два кактуса в горшочках: один с алыми, другой - с желтыми цветками. Кроме крепости Санта-Барбара, в городе есть еще одна крепость с замком Сан-Фернандо, а рядом - парк. Правда, растительность там небогатая, зато много спортивных площадок, где можно на разных спортивных снарядах укрепить свои мышцы. А еще с горы открываются живописные виды: На главном променаде города по выходным довольно оживленно. Любопытно, что много одиночных скамеек - для тех, кто не любит отдыхать в компании. И в городских скверах это не редкость. Дом Карбонеля (1924 год постройки), расположенный напротив порта, по праву считается одним из самых красивых зданий Аликанте. Здание выстроено в стиле модерн, а венчают его две башни с куполами. Считается, что этот дом был построен богатым предпринимателем Энрике Карбонелем, отомстившим стоявшему тогда по соседству отелю Hotel Palas, не поселившую в своих стенах Энрике с дочерью из-за их грязной после дороги одежды. Энрике заказал строительство дома, по красоте превзошедшего внешний облик гостиницы. К сожалению, сравнить красоту Дома Карбонеля с отелем теперь не представляется возможным — от гостиницы остались лишь колонны. Обращает на себя внимание мозаичный узор на набережной. Смотришь - и кажется, что поверхность, по которой ступаешь, объемная, напоминающая формой волны. Человек, который смеется: с какой бы стороны на него не смотрел - он неизменно весел. Реклама в окне бюро путешествий приглашает отправиться в Москву и Петербург из Барселоны. 1565 евро - 8 дней/7 ночей, все включено. Когда заходит солнце, море так и манит к себе прохладой, плеском волн, красотой подмигивающей огнями береговой линии. Для тех, кто ленится подниматься пешком на гору Санта-Барбара, существует такой необычный способ передвижения. В который раз идем в парк Ла Эрета, в мои любимые уголки - где кружат чайки, цветут жакаранда и олеандры и синеет небо. Если прийти сюда до часу дня или после пяти вечера, к крику чаек добавляется журчание фонтанов - их включают в определенные часы. И город - как на ладони: Дом в старинном районе Санта Крус, на стенах которого стихотворный диалог бабушки и внучки на тему "делу - время, а потехе - час". Пословица становилась актуальна и для нас, потому что проведенные в праздности и неге выходные заканчивались, и пора было вновь отправляться в путь. Чем оказался замечателен город Эльче, и почему мы, побывав там в понедельник, устремились к нему еще и в среду, я расскажу в следующий раз.
Ирина: «Мы приближались к Эльче, и уже вдали виднелась долина, заросшая фруктовыми деревьями и огромной пальмовой рощей, самая большая и прекрасная в Европе, самая райская во всей Испании». Путешествие по Испании Ганс Христиан Андерсен (1862 год) Хоть я и читала, что Эльче - город пальм, не могла представить, до чего же их много в этом довольно большом городе, что расположен в 45 минутах езды от Аликанте. И ряды пальм вдоль улиц, и пальмовые сады, и площади, окаймленные пальмами, и даже пальмовые леса - когда идешь и ни сзади, ни впереди ни одного просвета - только пальмы, пальмы, пальмы. Площадь всего пальмового комплекса – около 5,1 км, из которых 1,5 км находятся в черте города. Этот пальмовый лес входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пальмовый лес полностью окружает город Эльче. Многим пальмам уже более 200 лет. Эльче был основан иберами примерно в 300 в. до н.э, но благодаря маврам, которые разработали уникальную систему орошения, безводные окрестности города превратились в роскошный пальмовый сад. Сейчас Эльче - главный поставщик пальм в Европе. В пальмовых питомниках, расположенных вокруг города, выращивают пальмы на продажу в парки и сады, а также в частные дома. Здесь есть городской парк с более чем 20 видами пальм. И этот парк находится совсем рядом с автостанцией, на которую мы и приехали из Аликанте. Парк довольно большой - с фонтанами, голубятней, зооуголком, в котором живут гуси и утки, с интересными памятниками. Очень эффектен фонтан в форме кубков - La Fuente de Copas. Через дорогу от городского парка есть еще один парк, где, кроме пальм, повсюду разбросаны разной величины и глубины пруды, в которых живут рыбы. И что интересно, парк этот совершено безлюдный. Мы провели в нем больше часа и за это время не видели ни души. Парки - парками, но хотелось посмотреть и историческую часть города, поэтому мы отправились дальше. Эльче - город с богатой историей. Так, первое упоминание о нем встречается около пяти тысяч лет до нашей эры. При этом до наших лет сохранилась постройка 15 века (Дворец-крепость Альтамира), в которой находится Историко-Археологический музей. Можно полюбоваться и Базиликой Пресвятой Девы Марии, созданной в 17-18 веках. С колокольни открывается красивый вид на город, а внутренне убранство базилики отличается красотой и богатством. Еще одной достопримечательностью города является артефакт иберийского искусства – Дама из Эльче, которую нашли при раскопках в 19 веке и датируют 4-м веком до нашей эры. Данная скульптура располагается в Национальном археологическом музее в Мадриде. Однако валенсийский Фонд добивается возврата ее в Эльче. Изображение Дамы из Эльче можно встретить в разных уголках города. "Три Марии" - современный памятник у разрушенной стены башни Калаорра, части арабских укреплений, охраняющих город. Волхвы. Шар на главной площади. Фонтаны.
Ирина: Мы погуляли по центру и по паркам, и уже пора было уезжать, но оставался еще один чудесный уголок, одно из основных must to see в Эльче - Сад священника, иначе Сад исцеления, Huerto del Cura. Это своеобразный ботанический сад с богатейшей коллекцией пальм и кактусов, в который мы в тот день уже не успевали. Я чувствовала, что сад с таким необычным названием нельзя не увидеть, и поэтому спустя день мы снова поехали в Эльче. Сад этот - частное владение, поэтому вход в него платный (5 евро). Проходишь через турникет и оказываешься в неописуемо красивом месте. Конечно же, пальмы, а еще цветы, пруды с черепахами и рыбами, цесарки, разгуливающие со своим выводком прямо по парку, укромные уголки повсюду, скамеечки. Посетители, конечно же, есть, но не в таком количестве, чтобы мешать наслаждаться этим райским уголком. У входа - изображение дамы из Эльче. Самая крупная, семиствольная пальма в возрасте 165 лет, весящая около 10 тонн, является и самой знаменитой в пальмовых садах Эльче. Царственному дереву и имя дали соответствующее. «Имперскую» пальму назвали «Сиси» - детским именем Елизаветы, императрицы австрийской, посетившей в 1894 году Пальмераль и восхитившейся гигантскими размерами и удивительным «телосложением» пальмового дерева. В парке есть два памятника Сиси. А это памятник Хайме I Арагонскому, освободителю Эльче (1265 г.). Благодаря ему была сохранена древняя система орошения, которая используется до сих пор. Мы в парке не только гуляли, созерцали, но и озорничали: доставали из пруда черепах, потом выпускали и смотрели, как те проворно шлепают к воде и испуганно плюхаются в воду. В награду за такие испытания мы кормили черепах белым хлебом. Очень много цветов повсюду. В одном из уголков парка.
Анастасия Белова: Ирина, потрясающе! Какие же красивые, яркие фото! И чудесный репортаж! Очень приятно читать и смотреть, огромное спасибо!
Ирина: Анастасия Белова, и Вам спасибо, что читаете! Я очень рада, что Вам нравится. Мой рассказ о путешествиях скоро подходит к концу: остался один город.
Ирина: Казалось бы, за две недели мы увидели много всего, про что можно было бы сказать: самое-самое. Это и Аликанте, который стал для нас самым гостеприимным и уютным городом, в котором мы чувствовали себя, как дома. Валенсия, с самым впечатляющим городом науки и искусства, в котором живут самые колоритные птицы. В Мурсии был самый жаркий день, а в Кревильенте - самое вкусное мороженое, Аранхуэс и Мадрид - потому что они просто самые-самые, а Эльче поразил необъятностью пальмовых лесов и самыми высокими кактусами. В маленьком курортном городке Кальпе, куда мы поехали в один из самых последних дней, оказалось тоже немало этого восхитительного самого-самого: самые безлюдные пляжи, самое прозрачное море, самая высокая скала, самые захватывающие дух виды. Ох, сколько там было простора, воздуха, синих красок, ароматов сосен, цветов, головокружения - не только от восторга, но и от высоты. И все же до самой макушки скалы мы не добрались. Чтобы попасть на обзорную площадку, что расположена на самом верху, нужно было пройти километровый тоннель, прорубленный в скале. Там и острые камни, и переход под углом 45 градусов, и веревки, за которые надо держаться. Поэтому обувь на ногах должна быть соответствующая, спортивная. А я посмотрела на свои тапочки, потом на часы, и стало ясно, что на самый верх поход отменяется: и обувка не та, и времени до автобуса остается не так и много. И в конце концов, страшновато. 332- метровую скалу, точнее мыс Пеньон Ифач, который является символом Коста Бланки, видно издалека, но идти от автобусной станции оказалось прилично: то по пляжу, то по близлежащим улицам, то снова вдоль набережной. Однако путь не был утомительным: отдыхали на пляже, удивляясь его малолюдности и восхищаясь чистотой и светлым цветом песка. Недаром в переводе Коста Бланка означает "белый берег". Городок Кальпе, как и вообще многое в Испании - очень древний. Даже вблизи набережной встречаются археологические реликвии: купальня королевы. Наконец, дошли и до скалы. У начала маршрута табличка с забавной птичкой. А вот и настоящая птица, внушительных размеров чайка. Конечно же, стали шарить по карманам и рюкзакам в поисках съестного, и чайка была благополучно накормлена. Тем временем дорога поднималась наверх, а открывающиеся виды вызывали восхищение. На полпути - турникеты (причем вход бесплатный) , наверное, для того, чтобы число поднимающихся на скалу людей совпадало с числом спускающихся с нее. Другого объяснения мы не нашли. Вдали видно соленое озеро. Говорят, на его берегах живет много разнообразных птиц, к примеру, фламинго. Чем выше, тем живописнее. Можно представить, какие виды открываются тем смельчакам, которые не боятся подняться на самую вершину скалы. А мы стали спускаться вниз, удивляясь, как быстро летит время: казалось бы, только приехали в Кальпе, а уже нужно возвращаться назад. И вот 16 отпускных дней позади. Почти все, что хотели посетить и увидеть, увидели. Нигде не заблудились, не потерялись, от поезда или автобуса не отстали. А главное, побывала в Аранхуэсе, о котором так давно мечтала. Жаль, не съездили в Картахену. Далековато: три часа туда, три часа обратно и отходящий в 7 часов утра автобус. Почти каждый день собирались, но так и не собрались. Что ж, будет повод еще раз сюда приехать.
Анастасия Белова: Ирина, большое спасибо! Какая же красота! Теперь, получается, у каждого города есть свой символ, своя отличительная черта А при Вашем рассказе о тоннеле в скале, я сразу вспомнила Ангасольский тоннель, через который проходил поезд на подъезде из Иркутска в Слюдянку... Помню, сколько впечатлений вызвал он у меня впервые, хоть только проезжала его... Тем более, что сразу после него открывается Байкал - как в глубокой чаше, красивый, величественный... И все время разный... А возвращаясь к Вашему рассказу, хочется еще отметить, какое чудесное сочетание - красота природы и история, дышащая совсем рядом... Сплошной простор для фантазии
Ирина: Анастасия Белова пишет: открывается Байкал - как в глубокой чаше, красивый, величественный... И все время разный... Как замечательно! На днях краем уха слышала, как один человек рассказывал другому о Байкале. Речь там в основном шла о рыбе. Когда он произнес "Слюдянка", я сразу вспомнила Ваши рассказы и фотографии и решила вставить словечко в разговор, спросив, растут ли у них саранки. Человек слегка удивился, что я знаю такое название, и ответил, что растут местами.
Анастасия Белова: Ирина пишет: Речь там в основном шла о рыбе. Не об омуле ли? Это же визитная карточка Байкала и потрясающе вкусная рыба! Вообще, байкальские воды полны уникальной и интересной рыбы, но омуль - один из самых известных обитателей этих вод. О нем даже сказка сложена: Омулевая бочка. Кстати, Култук, Баргузин и Сарма - имена ветров, хозяйничающих на Байкале. Ирина пишет: решила вставить словечко в разговор, спросив, растут ли у них саранки. Ирина пишет: растут местами. Да-да, растут. В горах, на каменистой почве. Но знакомство с ними восхитительно - саранка - это настоящий огонек, Аленький цветочек из сказки... И, кстати говоря, луковицы ее съедобны. Насколько я знаю, их даже выкапывали и ели в войну... Но луковицы саранки, судя по всему, употребляют в пищу и сейчас. Луковицы саранки. Вот такие они замечательные и интересные.
Ирина: Анастасия Белова пишет: Не об омуле ли? Это же визитная карточка Байкала и потрясающе вкусная рыба! Точно, о нем! Спасибо за интересную сказку! Анастасия Белова пишет: Кстати, Култук, Баргузин и Сарма - имена ветров, хозяйничающих на Байкале. Два названия мне знакомы: у меня была марка с животными Баргузинского заповедника, а Сарма - это мыло такое отбеливающее. Теперь буду знать, что и ветра с такими названиями есть. Анастасия Белова пишет: Вот такие они замечательные и интересные. Хорошие цветочки! Мне и по фото раньше казалось, что они лилии напоминают. Прочитала сейчас о них по Вашей ссылке - и правда, саранки из семейства лилий. И про рецепты из луковиц интересно. От жареных, да еще с корочкой и луком, я б не отказалась.
Анастасия Белова: Ирина пишет: Сарма - это мыло такое отбеливающее. Я долго удивлялась, когда и у нас обнаружила отбеливающее средство с таким названием Ирина пишет: Хорошие цветочки! Вот так! Не только красивые, но и, оказывается, съедобные. Да и вообще, удивляешься порой, сколько всего содержит байкальская флора - цветы, на первый взгляд, вроде и простые, но настолько красивые...
Zeta: Во второй половине июня мы с дочерью отдыхали в поселке Сукко (18 км от Анапы). Это удивительное место. Мы там отдыхаем уже в третий раз. Поселок Сукко расположен на полуострове Абрау, в предгорьях Северного Кавказа, в долине одноименной реки, окруженной горами, высота которых составляет 300-400 метров. Именно в долине Сукко начинаются Кавказские горы, покрытые в этой местности широколиственными лесами, преимущественно из бука и дуба. Встречаются в долине и сосновые рощи, а также рощи, состоящие из можжевельника, выделяющего ароматную смолу в жаркие дни. Благодаря этим испарениям смолы воздух в долине насыщен йодом, отчего приобретает лечебные свойства. Климат в Сукко мягкий, хорошо подходящий для детского отдыха. Сукко, как и Анапа, один из самых солнечных черноморских курортов, но влажность здесь чуть выше, чем в городе. Купальный сезон в долине начинается в середине мая и завершается в середине октября. На протяжении всего сезона температура воды составляет около +23°C. Море, в отличие от Анапы, не мелкое. Пляжи галечные. Красоты долины Сукко и заповедника "Большой Утриш"
Анастасия Белова: Zeta , какая же красота! Вам надо открытки делать, такие чудесные фото! Замечательно!
Zeta: Спасибо, Анастасия Белова! Ради этой самой красоты я совершала восхождения на горы (это с моей-то высотобоязнью ). Но результат того стоил
Ирина: Zeta пишет: Красоты долины Сукко и заповедника "Большой Утриш" Очень красивые виды и фотографии замечательные! Спасибо, Zeta!
полная версия страницы